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从开封到洛阳的宽广平原上,火车穿过繁忙的郑州站,路经的第一座城市就是巩义。

这座小城坐落在郑州以西的平原地带,以诗人杜甫的故土而闻名于世。游人们来到此地,大多只为寻访诗圣的遗址。

△浙江绍兴的南宋六陵,已被夷平为当地的茶场

一千多年前,杜甫就是从这儿走出,流浪于南北之间,书写着个人与家国的种种变迁,毕竟发明了归于自己的前史。

少有人知的是,从前发明了光辉文明的北宋一朝的控制者们,死后也长逝在这片土地上。“洛水邙山饱废兴,宋家幽寝閟鱼灯。奉香不见临安使,白日苍茫下七陵。”这是清代诗人王渔洋吟咏宋代皇陵的绝句,结句缠绵悱恻,确是神韵派的高格。再回华夏当然仅仅偏安临安的南宋君臣的虚愿,祖先们既见不到前来奉香祭祀的使者,在靖康之变后,连陵园也被金人所抢掠一空。

南宋的人们对这羞耻更是忘却不了的,他们的诗里写得还要更悲痛,“国家诸陵陷河北,盗发宝衣斧陵木。或言陵下往来人,夜闻翁仲草间哭。何年却遣朝陵官,含桃璀粲登金槃。悲哉,人家坟墓各有主,谁修永昌一抔土。”(刘克庄《朝陵行》)志士们总记忆犹新祖先的陵园还陷在贼窟,不时便要提示皇帝们“八陵有可朝之路,华夏有可复之机。”(《宋史》卷四一七《乔行简传》)但是其时的境况已不容宋人再回到北方,不只克复华夏成了幻想,一旦亡国之后,南宋皇帝自己的坟墓更是沉痛尤甚。

巩义现存有七帝八陵,包含宋太祖赵匡胤到宋哲宗的七位皇帝,剩余的一座则是太祖父亲赵弘殷的坟墓。

巩义市区面积并不大,除了市区的两座,剩余的六陵散布在城西的三个村庄里,公共交通极为不方便,抱负的方法天然是出租车,有本地人指路更能够省去诸多不方便。

△巩义城外的郊野里,随时可见这样巨大的石像

通过历代的战乱和盗掘,现在剩余的仅仅荒草间的石翁仲。我国古代的坟墓大多在墓前的神道两边建立人物和动物石像,作为上层社会墓葬和祭祀活动的重要组成部分。它们见证了一千年来华夏大地的沧桑,成为了凝结的前史。到收成时节,它们便会被麦穗所围住,站立在郊野中心,很难幻想这片土地的主人,就是前史上那些咱们耳熟能详的君王。

依据年代先后,咱们先从巩义市内驱车而出,往西南而行,公路周围尘土奔驰,却无人留心路周围的郊野中,就是宋代开国之君赵匡胤的永昌陵。诗人刘克庄慨叹,普通百姓的坟墓都有人补葺祭扫,而作为皇陵,在亡国之后却只能被听凭旷费。地上修建早已化为乌有,可看的只要高高的封土堆和石像生,石像的摆放有其规矩,从南而北分别是:望柱、象、瑞禽、马、甪端、虎、羊、蕃使、武将、文臣、狮子,过神门之后还有镇陵将军和内侍,一起标志着墓主人生前享有的荣华富贵。墓主人曾以威武之姿横扫南北,又因杯酒释兵权的故事为人称道,在他与弟弟赵光义执政期间,形成了一套紧密的政治标准,反映出宋代文明的精力内核,因而被宋代人称为“祖先之法”。由于尚处开国之初,规划未备,太祖陵前的造像大多极为粗暴,面庞可掬,因而而别有一番风味。

驱车到邻村的宋太宗永熙陵,大约由于位处村中心的原因,永熙陵的神道已润饰一新,辟为乡民公园。太宗是宋代第二任皇帝,他的即位迷雾重重,依据传说,他在烛影斧声中杀害了宋太祖而篡位,而现在他们兄弟二人比邻而居,一起共享着这片宽广的郊野。

△ 宋太宗永熙陵

宋真宗的永定陵则在回城的蔡庄村,现已辟为景点,他是北宋的第三位皇帝,“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”是他妇孺皆知的名言。在他任上发生了与辽国的大规划战役,在名相寇准的坚持下御驾亲征,毕竟订立了澶渊之盟,完成了边境长达百年的平和。尽管他也有封禅泰山、假造天书的荒诞之举,却是称得上治世。石刻风格仍未彻底脱离粗暴之风,但也初露秀美之态。

陵西北侧有刘后陵和李后陵,是民间闻名的“狸猫换太子”故事的两位女主人公。刘后就是前史上有名的铁腕皇后,在真宗逝世后掌管朝政,乃至有效法武则天自立为皇帝的想法,毕竟在大臣们劝止下才作罢。

△愁眉苦脸的蕃使

市中心的两处置别是仁宗的永昭陵和英宗的永厚陵,仁宗陵早已辟为市民公园,新建了环绕坟墓的宫城和陵前的乳台、鹊台,游人甚多,周围还有唱老人们们唱豫剧的戏棚子。

陵前的神道上则常常被广场舞占有,许多儿童在封土堆和石翁仲上攀爬游玩。宋仁宗当然就是狸猫换太子的那个“太子”,他在位最长,也是宋人最为称道的清平之世。范仲淹、王安石、苏轼等人都孕育于仁宗一朝所创立的治世,直到后来,人们还由于思念仁宗的德政,不忍直呼其名,而将“蒸饼”(仁宗名为赵祯,“蒸”与“祯”同音)改称为“炊饼”,一向撒播至今。

△永昭陵公园里的豫剧戏棚

仁宗陵西北是英宗的永厚陵,与热烈的永昭陵不过一路之隔,却惨淡最甚。沿永昭陵公园的西门的小路寻去,路的止境就是永厚陵地点的村庄。神道上落满了残花败柳,比起辟为公园或是农田的其他坟墓,最让人有怀古的沧桑感,也是奇迹应有的萧条滋味。不少石像已陷在地里,有些石人的面部都被破坏。

英宗是北宋第五任皇帝,他在位并不长,除了命司马光修《通鉴》,为后人留下一部巨作之外,反却是他的妻子高皇后更值得一提。高后就是哲宗元祐朝大力起用旧党的太皇太后,其时以贤德著称,对苏轼兄弟最为欣赏,声称“女中尧舜”。陵西北葬的就是这位有名的贤后,神道已成一片菜地,石像们摆放两边,俨然成了这户农家的独家守卫者。

保存最为无缺的则是宋神宗的永裕陵,陪葬墓相同散布在农田之中,未受到城市建设的叨扰。还未进村,便能看到沿途麦地里朦朦胧胧的石刻,简直每个麦地里都有散落的石像,但早已被地步的新主人随意摆放,无从辨认墓主。有的武官乃至被戴上了草帽,古为今用,承当了稻草人的重要职责。宋神宗大约要算北宋十分闻名的皇帝了,他从前大力支持王安石变革,谈起司马光、苏轼也都离不开他。

墓中心的神道是一大片麦田,颇有一番雄壮的风味。神宗控制下的北宋简直臻于文明的高峰,永裕陵也是宋陵造像中技法最为老练的区域,尤以陵前的跑狮最为闻名,称得上气韵深动。

神宗陵的西北侧是其子哲宗的永泰陵,石像风格与神宗陵大体近似,概括更为秀美。陵前的神道上是一大片玉米地,镇陵将军被重重围住。这种明代传入我国的作物就这样魔幻地出现在宋代皇帝的陵园中,而皇上大约也是不肯啃玉米棒子的吧。作为北宋第七位皇帝,前期由祖母高后执政,旧党取得权势;高后逝世后哲宗亲政,苏轼等旧党又被纷繁远贬,党争在哲宗一朝能够说到了惨烈的程度,毕竟埋下了覆亡的根基。北宋社会最优异的一群文人,就在这样的奋斗和攻讦中消磨了终身。宋朝毕竟未能朝着祖先之法的抱负图景驶去,他们的黄金年代被金人南下的铁骑所踏碎,他们所深爱的国家和公民,毕竟只能在回忆中变成所谓的“东京梦华”。

前史的遗迹和充满生机的农田,就如此调和地相处了上千年,只要石像们仍然静静站立,持续守候着一年又一年的耕种与丰盈。在今天的游人看来,咱们有幸不用感触宋人其时的亡国之痛,怀古的心情看似沉重,却总是轻松的。看宋陵大约也不用把皇帝都要各自认清,祖先之法是早已湮没在一片玉米堆中了,留下的仅仅宋代日子的物质实体。手艺人大约毕竟是不会被沉没的,石头上都是宋代公民望之接近心爱的音容笑貌,也天然有宋代文明的精力地点。

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